Огород. Помидоры,огурцы

[Дядя Миша]

Экзотика на наших грядках. Пак-чой.

Пак-чой – скороспелая китайская капуста, которая является родственницей белокочанной капусты, хотя и не особо на нее похожа. Помимо внешних характеристик, пак-чой имеет довольно короткий период вегетации и, в отличии от своей белокочанной родственницы, становится пригодной к пище спустя 20-30 дней, после высадки ее в открытый грунт.

Как правило, пак-чой выращивают рассадным способом. В рассаде ее держат 3-4 недели, после чего высаживают на грядку. Совершенно неприхотливая культура, растет как в дождливое, так и засушливое лето.

Расстояние на грядках между растениями должно быть не менее 20 см. К почвам особых требованиям эта культура не предъявляет. Очень любит различные подкормки органическими удобрениями, золой, перегноем.

Есть некоторые тонкости в выращивании пак-чой. Все виды этой капусты выпускают стрелки и цветут в условиях длинного дня. Для того, чтобы не получить сюрприз в виде зацветающей капусты, опытные огородники рекомендуют высевать семена в разные сроки.
Этот вид капусты употребляют в сыром и готовом виде, добавляя в салаты. В Китае и Японии капусту шинкуют, добавляют соль и специи, заправляют растительным маслом. Иногда готовят как гарнир.

[Дядя Миша]

Лучшие сорта перца для Подмосковья.

Климат Подмосковья умеренный и довольно благоприятный. Лето теплое, в меру дождливое. Для выращивания перца условия комфорты и выбор сортов довольно многообразен. Среди такого количества лучшие сорта перцев для Подмосковья позволяют вырастить плоды любой окраски и формы. Самыми популярными в данном регионе можно назвать следующие:

1. Оранжевое чудо – раннеспелый высокоурожайный сорт. Плоды ярко-оранжевого цвета, масса одного может достигнуть 250 гр.

2. Рапсодия – сорт раннего срока созревания, очень устойчив к болезням и неблагоприятным погодным условиям. Толстостенные плоды зеленого и красного цветов.

3. Фиделио – самый ранний сорт (до полного созревания проходит 90 дней). Крупные плоды золотисто-белого цвета довольно крупные, дают высокий урожай.

4. Винни-пух – сорт перца, который отличается дружным созреванием и прекрасной лежкостью. Плоды красные, отлично переносят транспортировку.

5. Агаповский – универсальный сорт для пленочных теплиц. Отличается высокой урожайностью, прекрасными вкусовыми качествами.

6. Волжанин – среднеспелый сорт, завоевавший доверие своим высоким стабильным урожаем, устойчивостью к болезням.

[Дядя Миша]

На кустах висят томаты: не краснеют, а мы рады!

Эти помидорки никогда не нальются румянцем – даже спелые они остаются изумрудно-зелеными. Но этот факт ничуть не умаляет их достоинств. Напротив, смотрятся они очень оригинально. А представьте себе изумление соседей, когда они увидят, как вы срываете с грядки зеленый плод и уплетаете его за обе щеки. Да-да, за обе щеки! Потому что томаты эти невероятно вкусные!

Лягушка-царевна

Спелые они изумрудно-зеленые, с легким бронзовым оттенком. Но вот вкус у них на высоте – очень изысканный. Плоды массой 250 г. Хороши и в свежем виде, и в салатах, и в засолке. Урожайность до 6,5 кг с 1 кв. м.
Созревает 110–115 дней.

Зеленая груша

Эти небольшие зеленые томаты грушевидной формы отлично подходят для консервации и для салатов. Вкус у них очень богатый, помидорный. Урожайность просто потрясающая. А главное, они крайне неприхотливы в уходе.
Созревают 70 дней.

Зеленая зебра

Зеленая зебра – один из самых красивых томатов подобной раскраски. Плоды небольшие, весом около 90 г (со средний мандарин). А вкус! В народе в таких случаях говорят: ни в сказке сказать, ни пером описать. Это один из любимых помидоров у поваров высшего класса. Да к тому же еще и урожайный.
Созревает за 75 дней.

Зеленая колбаса

Очень красивые, полосатые, желто-зеленые плоды этого сорта длиной 10 см станут украшением любого праздничного стола. Тем более с таким изысканным, насыщенным вкусом! Урожайность у Зеленой колбасы высокая. Кусты компактные, с ограниченным ростом.
Созревает 85 дней.

МЕЖДУ ПРОЧИМ

За окраску зеленых томатов отвечает хлорофилл. Он выводит из организма токсины. Улучшает работу почек, печени, легких и щитовидной железы. Усиливает обмен веществ, и повышает иммунитет. Ускоряет заживление ран. Помогает снять воспаления. Улучшает сон. И что самое главное, он замедляет процесс старения!

[Дядя Миша]

Как выращивать помидоры черри.

Маленькие помидорчики, под названием «черри». С одной стороны — они такие же вкусные, как и другие томаты, можно их и свежими есть, и консервировать, и стол украсить. С другой — они экзотические и нарядные. А как их выращивать? Есть ли какие-то нюансы? Есть!
Посадить помидоры черри можно не только в открытом грунте, но и дома, на подоконнике. Об этом мы расскажем позже, а сначала все же поговорим о выращивании томатов черри на земельном участке. Точнее, о тонкостях выращивания,ведь общие принципы культивирования для всех томатов схожи. Помидоры черри завоевали любовь садоводов благодаря дружному созреванию и обильному урожаю мелких плодов.
Чтобы вырастить рассаду томатов, подготовьте семена помидор черри, ящики (горшки) и пищевую пленку. Можно также посеять семена томатов черри в мини-теплице.
Технология выращивания помидоров черри
1. В зависимости от сорта, куст черри может вырасти в метр высотой, а может быть низкорослым. Для выращивания в квартире остановитесь на низкорослых сортах, не выше 40 см.
2. Засыпав грунт в ящики или горшки можно приступать к посадке томатов. Семена помидоров черри посейте на глубину около 3 см, полейте теплой водой и накройте ящики пленкой. Первые всходы появятся уже через 5-6 дней.
3. Как только рассада немного вырастет, её нужно сразу проредить. Оставляйте наиболее сильные ростки. Если семена помидоров черри были посажены Вами с большим интервалом, то можно рассаду не прореживать. Если куст будет расти в горшке, то оставляйте только один саженец, иначе им будет мало места и кусты будут чахлые.
4. Нужно периодически рыхлить землю в ящике, поливать 1-2 раза в неделю. Когда растения зацветут, опрыскайте их препаратом «Завязь», чтобы опыление прошло успешно. Если Вы посадили помидоры черри в теплицу, не забывайте её проветривать — это тоже необходимо для опыления.
5. Томаты хорошо отзываются на внесение удобрений, лучше использовать комплексные подкормки или органические удобрения. Внимательно прочитайте инструкцию и разведите нужную дозу препарата. Частая подкормка томатам не требуется, достаточно проводить её раз в 3-4 недели.

помидоры черри фото
6. Если кусты помидоров выросли высокими, сделайте шпалеру или привяжите куст к колышкам, иначе во время плодоношения стебель может сломаться под тяжестью гроздей. Низкие кусты в подвязке и подпорах не нуждаются.
7. Помидоры черри пасынковать не обязательно (пасынки — это отростки между стеблем и настоящим листком). Во время пасынкования нельзя обрезать основные листья, иначе томат будет хуже плодоносить или начнет болеть. Если все же куст слишком разросся, то срежьте лишние ветки.
8. Через пару месяцев после высадки на кустах появятся завязи плодов. Созревание плодов у черри довольно быстрое, а плодоношение одно куста может длится около 6 месяцев. Вам остается лишь собирать гроздья помидорчиков по мере их созревания. Правильный уход за растением гарантирует Вам обильный урожай.

[Дядя Миша]

Дозаривание помидоров. Способы дозаривания томата.

Помидоры имеют свойства дозревать в помещении. Этот процесс называется дозариванием. Плоды, снятые слегка побуревшими, после дозаривания становятся более сладкими, чем те, что дозрели на кусте. Хорошо дозариваются мясистые помидоры средних и поздних сроков созревания. Их можно срывать даже совсем зелеными.

Существуют такие способы дозаривания помидоров:

1. Отбирают большие и средние, здоровые, рассортированные на фракции зеленые плоды с плодоножками. Заполняют ими ящики в два-три слоя, перекладывают стружкой или бумагой. Если помидоров немного, их можно дозаривать в комнате. Оптимальная температура 12-15°С, влажность 85%. При меньшей температуре и влажности плоды загнивают и вянут. Большое количество при таких же условиях дозаривают в парниках, теплицах, других помещениях.

Ящики необходимо накрыть тканью или затемнить другим способом. При таких условиях уменьшаются потери плодов от загнивания, они приобретают природный цвет и вкус, присущий определенному сорту.

Дозаривание длится в среднем 30-40 дней. Помидоры дозревают постепенно, начиная с крупных. Этот процесс можно ускорить, поместив в каждый ящик несколько спелых помидоров. Они выделяют газ этилен, который способствует дозреванию.

2. Помидоры можно дозаривать и на растениях, выдернув их из почвы. Растения подвешивают корнями вверх на веранде, в теплице или в другом помещении.

3. Дозаривают помидоры и на растениях, выкопанных с корнями и комом земли. Их устанавливают в ящики и размещают в парниках, теплицах, на веранде. Растения каждые 7-10 дней слегка поливают под корень. Плоды собирают по мере созревания.

4. Есть еще один способ дозаривания. Кусты срезают, укладывают верхушками в середину штабеля высотой 60-80 см, сверху укрывают соломой. Через 5-6 дней при теплой погоде штабель раскрывают, выбирают спелые плоды и снова укрывают до следующего сбора.

Но не стоит огорчаться из-за того, что помидоры не дозрели до осенних заморозков. Из зеленых плодов можно приготовить на зиму салаты, соленья, маринады и т.п.

[Дядя Миша]

Шпалера для огурцов.

Выращивание огурцов имеет массу особенностей, без учёта которых невозможно получение качественного и обильного урожая. В частности, важен способ выращивания, их три:
В расстил. Из достоинств можно отметить простоту выращивания. Недостатков больше. Во-первых, требуется большая площадь для нормального развития растений; во-вторых, зеленцы пачкаются после полива или дождя; в-третьих, риск грибных заболеваний очень велик.
На шпалере. Вообще, огурец – это лиана и, как нормальной лиане, ему требуется опора для роста. Кроме того, обустраивая шпалеру, гораздо эффективнее используется огородное пространство, площадь грядки сильно уменьшается. Урожай собирать проще, огурчики чистые. Растения хорошо продуваются ветром, листья находятся далеко от земли, потому меньше грибных заболеваний и гнилей. Недостаток один – шпалеру нужно делать.
В бочке или мешке. Самый оригинальный способ. Площадь грядки сокращается до минимума, собирать урожай удобно, и выглядит такая конструкция эстетично. Однако поливать бочку или мешок нужно будет чаще, чем грядку.

Рассмотрим вариант изготовления шпалеры для выращивания огурцов своими руками.

Материалы и инструменты

Материалы для этого были выбраны из того, что осталось после строительства дома.
Для опор взят деревянный брус сечением 30Х50 мм, длина 2 м, один конец заострён. Можно использовать металлические или асбоцементные трубы.
Для перекладины был использован п-образный оцинкованный профиль, который применяется при монтаже гипсокартонных конструкций.
Закладные брусочки.
Крепежи – шурупы, саморезы, гвозди.
Шпагат или сетка.
Шуруповёрт, молоток, кувалда, нож, плоскогубцы.

Порядок работы

В торцах грядки устанавливаются крайние опоры, которые заглубляются на 50 – 60 см. Затем устанавливаются промежуточные опоры на расстоянии 2,5 – 3 метра. На 5-метровую грядку потребовалось всего 3 опоры. Для изготовления перекладины профиль укладывается внахлёст — для получения нужной длины.
В профиле высверливаются отверстия для крепления к опорам. Используются небольшие закладные брусочки. С помощью шурупов или гвоздей перекладина крепится к опорам.

Напротив каждого растения забиваются гвозди, которые загибаются плоскогубцами. Если грядка не оформлена досками, можно использовать колышки. Конец шпагата закрепляется на опоре, а затем зацепляется за крючки (колышки), перекидывается через перекладину и аналогично крепится на противоположной стороне. Вместо шпагата можно натянуть сетку. Шпалера готова. Подрастающие огурцы цепляются за опоры и тянутся вверх.
Устройство шпалеры — творческий процесс. Уверена, у каждого дачника найдётся что-нибудь подходящее для этой цели.

[Дядя Миша]

Как посадить кукурузу.

Основные правила посадки кукурузы на участке

Большинство начинающих огородников в погоне за мечтой о красивых золотых кукурузных початках вначале закупают самые вкусные сорта и ищут место под их посадку на участке, а уже после этого задумываются, как посадить кукурузу правильно. На первый взгляд кажется, что выращивание этой неприхотливой культуры не вызывает никаких сложностей, но на самом деле важно учитывать большое количество факторов, чтобы собрать большой урожай кукурузы.

Чтобы успешно вырастить кукурузу нужно:

своевременно бороться с насекомыми-вредителями;

осуществлять периодическую прополку, рыхля междурядья;

при необходимости обильно поливать посадки;

вносить комплексные удобрения;

высаживать на места с подходящими предшественниками (патиссоны, кабачки, помидоры, огурцы, капуста, картофель);

плодородная, воздухопроницаемая, хорошо дренируемая почва;

безветренное и солнечное место для посева.

Результат во многом зависит от того, как посадить кукурузу - по какой именно схеме, в какие сроки, без предварительной подготовки семян или с ней и пр. Сегодня мы поговорим обо всех этих нюансах.

Готовим семена и высаживаем кукурузу в оптимальные сроки

Чтобы сэкономить время и не тратить его на выращивание рассады, заранее можно подготовить семена, ускорив этим появление первых всходов. Основная подготовка семян к высеву состоит в их прогревании на солнце на протяжении 5 дней с их дальнейшим замачиванием в тёплой воде. Опытные огородники рекомендуют протравить семена дополнительно перед посевом с помощью фунгицидов.

Высев кукурузы рекомендуется проводить во второй декаде мая - к этому времени уже пройдут заморозки, а грунт нагреется до достаточной температуры для прорастания семян - от +10°С до +13°С. Что касается сахарной кукурузы, то её лучше высевать при +17°С на почве.

Заморозки до -3° не нанесут кукурузе вреда, но если Вы высадите семена в переувлажненную холодную землю, у Вас вряд ли появятся всходы, потому что семена в этих условиях гибнут.

Знакомимся с нормой и особенностями высева

При выращивании кукурузы особое внимание следует уделить норме высева семян, потому как чересчур загущенные посадки, так и чересчур редкие отрицательно скажутся на урожае. В результате чрезмерного загущения ухудшается процесс фотосинтеза, снижается число початков на кукурузе и уменьшается масса зерен ввиду того, что растения растут в тени друг друга, а для нормального роста кукурузе необходимо обилие света. Редко стоящие растения не полностью используют питательные вещества и влагу из почвы, что приводит к снижению урожайности кукурузы с одного гектара. Как же посадить кукурузу правильно?

Как правило, на грядке кукурузу выращивают в два рядка с целью перекрестного опыления растений. Расстояние между рядами - 20-40 см (зависит от сорта). Если Вы хотите высадить кукурузу в один ряд вдоль границы участка, между лунками можно сделать расстояние в 35 см. Оптимальная глубина посадки зерен составляет пять сантиметров.

Опускайте в каждую лунку по два зерна, чтобы в случае неблагоприятного прорастания не снизился урожай. Прореживайте появившиеся всходы, оставляя только те, что выглядят наиболее развитыми и сильными. В каждую лунку можно дополнительно уложить по 3 фасолинки, которые впоследствии прореживать не нужно. Так Вы и место на участке сэкономите, и создадите удобную опору для вьющейся фасоли.

Вот, пожалуй, и всё, что нужно знать о том, как посадить кукурузу и вырастить богатый урожай.

[Petrovich]

Миша выложи про баклажаны, как там с рассадой и т.д.
вроде не видел

[Дядя Миша]

Секреты посева баклажанов на рассаду.

Если вы хотите, чтобы баклажаны выросли крепкими и порадовали хорошим урожаем, нужно принять кое-какие меры еще на этапе посева семян на рассаду. Узнайте все секреты выращивания "синеньких", изучив нашу пошаговую инструкцию.

Вы ведь настроены только на положительный результат? Мы подскажем, как избежать типичных ошибок при посеве семян баклажанов на рассаду.

Сроки посева на рассаду
Различные источники указывают разные сроки посева семян на рассаду. Однако любой здравомыслящий человек понимает, что эти сроки должны согласовываться с климатическими условиями вашего региона. Так, нельзя рассчитывать на одинаково успешный результат, если высевать семена в одно и то же время на Северном Кавказе и на Дальнем Востоке.

Предлагаем вам небольшую памятку по срокам посева семян и высадке рассады в грунт для разных округов России. Жителям Республики Беларусь можно ориентироваться на данные Приволжского Федерального округа.

Подготавливаем семена и почву
Здоровые семена – залог качественной рассады. Лучше использовать семена баклажанов, возраст которых не превышает 4-х лет. Перед посевом материал надо проверить на всхожесть.

Сначала отбракуйте пустые семена. Для этого растворите в 1 л теплой воды 1 ст.л. соли и опустите семечки в жидкость. Пустые "коробочки" останутся плавать на поверхности воды, а "перспективные малыши" опустятся на дно.

Баклажан – растение капризное и привередливое, а потому лучше ускорить его развитие, применив для этого любой имеющийся в наличии стимулятор роста (Энерген, Иммуноцитофит, Экосил, Гетероауксин, Циркон, Эпин и др.). Здесь лучше не импровизировать и четко следовать инструкции на упаковке.

В качестве "народного" стимулятора роста можно использовать сок алоэ. Листья растения поместите в холодильник примерно на 6 часов. Затем отожмите через марлю сок и замочите в нем семена баклажанов на 24 часа. Через сутки семена нужно промыть, подсушить и либо посеять, либо еще 2 дня подержать во влажной ткани.
Подготовленный посевной материал обычно проращивают. Для этого его на 3-4 дня оставляют в тепле на увлаженной ткани. Вместо ткани можно использовать, например, ватные диски или бумажные полотенца. Когда семена набухнут и начнут наклевываться, их можно высевать.

Почву для посева семян баклажанов можно купить в специализированном магазине, а можно приготовить самостоятельно. Подходящий состав:

дерновая земля – 1 часть;
сухой торф – 2 части;
перегной – 2 части;
древесная зола – совсем чуть-чуть.
Чтобы снизить вероятность заболевания растений, готовую почвосмесь проливают кипятком или крепким теплым раствором марганцовки.

Выбранные для посева семян контейнеры нужно предварительно продезинфицировать, например, обработать их раствором марганцовки.
Посев семян по правилам
Контейнеры для выращивания рассады баклажанов должны быть объемом примерно 0,25 л. В каждую такую емкость высевают по 3-4 семени на глубину около 1 см.

Всходы обычно появляются на 10-14-й день. Если емкости накрыть полиэтиленовой пленкой, то процесс пойдет быстрее. Убирают пленку с появлением первых ростков.

Подросшие сеянцы прореживают – в стаканчике или горшочке оставляют лишь 1 самый здоровый и крепкий экземпляр.

ВАЖНО! Ни в коем случае не выдергивайте лишние сеянцы баклажанов из земли – так можно повредить корни растений, которые вы решили оставить. Лучше всего отщипнуть стебли более слабых сеянцев у самой земли.

***
Если все сделать правильно, то вскоре ваши сеянцы станут крепкой и здоровой рассадой баклажанов, а там – уже недалеко и до первых аппетитных плодов.

[Дядя Миша]

Посадка баклажана на Урале.

Как любую теплолюбивую культуру, баклажан выращивают через рассаду. В средней полосе России семена баклажана на рассаду высевают в конце февраля начале марта. В состав почвенной смеси включают дерновую землю, торф, песок (4: 5 : 1). Рассаду выращивают длительное время, поэтому в смесь добавляют сернокислый аммоний 12 г на 10 кг, суперфосфат и калийную соль по 40 г. Сеют в ящики по схеме 5 х 5 см на глубину 1-1,5 см. Затем субстрат поливают и ящики закрывают прозрачной пленкой.
Перед посевом семена можно обработать регуляторами роста. Используют гумат натрия: 1 г на 10 л воды, замачивая семена на 48 часов, или рабочим раствором 0,5 г на 10 л воды поливают почву после высева семян. Следующие поливы проводят с интервалом десять дней, а также поливают почву за пять дней до высадки и при высадке рассады в грунт. Если семена высевают сразу в горшочки, то посев делают по 2-3 семени, чтобы в дальнейшем отбраковать более слабые сеянцы. Температуру до появления всходов поддерживают в пределах 23-250с. Всходы непророщенных семян появляются через 8-10 дней, пророщенных через 4-5 дней.
Всходам необходима хорошая освещенность. Температуру воздуха снижают до 15-18 С, чтобы лучше развивалась корневая система. После появления первого настоящего листа сеянцы из ящиков пикируют по одному В горшочки размером 10 х 10 см. Пока сеянцы не приживутся (2-3 дня), их притемняют бумагой от солнечных лучей. Баклажаны плохо восстанавливают корневую систему и пикировку переносят не очень хорошо.
При слабом росте рассаду подкармливают. Подкормку начинают через две недели, когда корни хорошо развились. Необходимо поддерживать мощный рост растения, поэтому используют жидкую подкормку на основе азота, вносят мочевину: 10-15 г на 10 л воды. Если мощность растения становится избыточной, то временно переходят на подкормку с большим содержанием калия, одновременно увеличивая концентрацию питательного раствора. При слабом росте побегов их развитие стимулируют подкормкой с более высоким содержанием азота. Хороший результат дает применение раствора свежего коровяка (l : 5). Баклажаны менее чувствительны к фосфатам, вероятно, из-за их мощной корневой системы, поэтому обычно нет необходимости подкармливать их фосфатами. В то же время эта культура быстро реагирует на недостаток магния. Его необходимо регулярно включать в жидкую подкормку.
При плохих почвенных условиях избыток влаги, низкая температура снижается активность корневой системы. В этом случае следует дать подкормку с микроэлементами. За сутки до высадки растений на постоянное место их обильно поливают. Оптимальное количество стеблей на 1 м2 площади теплицы 5-6. Поэтому на 1 м2 высаживают не более двух растений. Посадку проводят так, чтобы семядольные листочки рассады остались незаглубленными. Перед посадкой лунки обильно поливают: 2 л на растение. В дальнейшем высаженные растения поливают нечасто и понемногу. По мере роста растений поливы проводят один раз в 5-6 дней, расходуя 56 л на 1 м2.

[Дядя Миша]

Выращивание баклажанов на Урале.

На Урале баклажаны выращивают в течение одного сезона, хотя в тропических странах они растут как многолетние. У многих сортов листья, цветки и плоды фиолетовые. Синий цвет обусловлен пигментом антоцианом, содержащимся в клетках растения. Встречаются сорта с плодами черно-фиолетовыми, светло-фиолетовыми, сиренево-полосатыми, белыми, зелено-полосатыми или серо-зеленые. Плода завязываются в местах ветвления. Раннее ветвление способствует увеличению количества ветвей, плодов, получению ранней продукции.

Баклажаны начинают цвести через два-три месяца после посева, а плодоносить — через месяц после начала цветения. От фазы технической до биологической спелости проходит один-полтора месяца. Плоды в зависимости от сорта имеют различную форму (округлые, яйцевидные, цилиндрические, грушевидные). Они ценятся за высокое содержание минеральных солей (калия, фосфора, кальция, магния, железа и т.д.) и пектиновых веществ, необходимых для нормальной жизнедеятельности человека.

В фазе технической спелости плоды баклажанов содержат до 2,5-4% сахаров, в составе которых преобладает глюкоза. Из витаминов имеются аскорбиновая кислота (до 15-70 мг), каротин и витамины группы B. Плоды своеобразного вкуса, который придают им сахара и горьковатый соланин.

Баклажаны ценятся и за лечебные свойства: при употреблении плодов снижается уровень холестерина в крови, и это стимулирует обмен веществ в печени, предохраняет от подагры. Высокое содержание антоциана оказывает противосклеротическое действие на кровеносные сосуды человека.
баклажаны
В пищу употребляют тридцати-сорокодневные плоды в фазе технической спелости (недозрелые, но нормальной величины). Более молодые плоды невкусны из-за высокого содержания кислот и дубильных веществ. Горьковаты и несъедобны плоды, в которых полностью созрели семена. Такие перезревшие плоды содержат много соланина и приобретают желтую или коричневую окраску. Увеличение соланина в плодах может быть и при недостатке влаги в почве в жаркое лето.

Баклажаны теплолюбивы и влаголюбивы. При недостатке света плохо растут. От резких колебаний температуры и недостатка влаги в почве у них замедляется рост, наблюдается опадение бутонов, цветков и завязей, приостанавливается плодоношение, увеличивается горечь и уродливость плодов.

Как показывают исследования учёных и опыт садоводов-любителей, на Урале скороспелые сорта баклажанов успешно растут не только в защищенном, но и в открытом грунте при агротехнике, направленной на ускорение процессов роста и развития растений.

Наиболее перспективные сорта:

Деликатес Грибовский-752,
Карликовый ранний-921,
Симферопольский-105,
Днестровец,
Ротонда,
Деликатес-163,
Универсал-6
Донецкий урожайный.
Повышенной выносливостью и большей жизнеспособностью в условиях Урала отличается раннеспелый сорт Карликовый ранний-921. Он плодоносит через 85-95 дней после появления всходов, имеет невысокий, раскидистый куст с темно-зелеными листьями.

Семена баклажанов начинают прорастать при температуре 14-16 градусов, лучше растения развиваются при 25-30. Предпосевная подготовка семян не отличается от томата.

Ускорению появления всходов способствует предпосевная закалка семян. Семена закаливают переменными температурами в течение 10-12 дней: днем (12 часов) при температуре 20-24 градуса и ночью (12 часов) — при 2-6 градусах тепла. При этом всходы появляются на три-семь дней раньше.

Применяют и такой метод: набухшие семена пролаживают при температуре минус 1-2 градуса в течение одних-полтора суток (в холодильнике), а затем за семь-десят дней до высадки рассады в открытый грунт проводят воздушно-световую закалку баклажан при температуре воздуха 13-15 (не ниже 10). Растения не укрывают ни днем, ни ночью. Такое сочетание приемов — закалка семян и закалка рассады — на шесть-десят дней ускоряет плодоношение баклажана и увеличивает ранний урожай плодов.
баклажаны-на-урале
Большое внимание уделяют выращиванию доброкачественной рассады. Приемы рассадной культуры баклажана те же, что и для томата. Подготовленные семена высевают 10-25 марта для посадки в теплицы и в конце марта-начале апреля для открытого грунта.

Рассаду готовят в течение 70-80 дней. Очень важно выращивать баклажаны в условиях хорошей освещенности при укороченном (до 9-12 часов) дне и регулярном обеспечении влагой в почве. На кв. метре размещают 100-150 штук рассады. Перед высадкой на постоянное место растения постепенно приучают к солнечному свету и пониженным температурам наружного воздуха. Рассаду выносят на воздух и ставят сначала в тень, затем в полутень и только после этого на солнечное место.

Если баклажаны при этом начинают увядать, их незамедлительно переносят в тень, где они быстро принимают прежний вид. Понижение температуры воздуха до 6-7 приводит к увяданию листьев, а повышение температуры и полив теплой водой возвращают их к нормальному состоянию. Такая чуткая реакция рассады на изменение окружающей среды характерна только для молодой стадии развития баклажана. Начиная с поры цветения и в начале завязывания плодов растения становятся более выносливыми.

В период, когда вероятность заморозка становится минимальной (10-12 июня), рассаду в возрасте 70-80 дней вместе с комом земли высаживают на постоянное место. В открытом грунте на грядках размещают по 4-5 растений на кв. метре. В сухую, жаркую погоду баклажаны поливают через шесть-восемь дней, полностью промачивая слой почвы, в котором расположена корневая система растений. В период плодоношения норму воду увеличивают до 40-50 л на кв. метр. Хотя баклажаны влаголюбивые растения, но в дождливое прохладное лето излишняя влага для них не полезна.

В теплое лето плоды поспевают уже в первой половине августа. Убирают их до заморозков, иначе они становятся невкусными. При уборке плоды не обрывают, а срезают ножом с частью плодоножки.

В свежем виде они сохраняются в течение 5-8 дней. В холодильнике при температуре 0,5-1 градус тепла и низкой влажности воздуха хранятся более длительное время — до 1,5-2 месяцев.

На Урале баклажаны выращивают под пленочным укрытием, в парниках, теплицах, где урожай значительно повышается (4-8 кг с кв.м).

В необогреваемые пленочные теплицы рассаду высаживают в те же сроки, что и в открытый грунт. Рассажу с цветками на первой кисти размещают на расстоянии 40-50 см между рядами и 35-40 см в ряду. При посадке в грунт растения заглубляют до первых листьев. Хорошо приживается рассада, выращенная в горшочках, полиэтиленовых цилиндрах.

Уход за высаженными растениями такой же, как и при выращивании баклажанов в открытом грунте. В необогреваемых теплицах первые плоды поспевают около 20 июля.

[Дядя Миша]

Выращивание баклажанов на Урале в теплице.

На Урале лето всего 2 -3 месяца, а то и вовсе бывает не очень теплым. Поэтому такую овощную культуру как баклажан у нас можно вырастить только под укрытиями такими как теплица, парник.Плоды баклажан бывают разных размеров и форм.

По цвету они в основном фиолетовые, но также есть белые, полосатые , коричневые.В плодах содержатся витамины, белки, углеводы, минеральные соли. Употребление баклажанов способствует снижению холестерина в крови.В наших условиях короткого лета многое зависит от сроков посева семян на рассаду.

Сорта баклажан для выращивания на Урале надо брать раннеспелые либо среднеспелые. Как для теплиц, так и для открытого грунта их нужно сеять не позднее с 1-15 февраля можно и в конце месяца.Если посеять в конце марта, то они начнут цвести только в конце лета, потому что с момента всходов до цветения требуется более 100дней.Можно конечно сеять и в середине марта, но нужно дополнительное освещение люминесцентными лампами в 40 или 80 ватт с 8 утра до 20 часов вечера.

В качестве дополнительного освещения можно использовать зеркала, они отражают более 90% падающего на них света, их закрепляют их перпендикулярно к поверхности подоконника вдоль его выступа.Эти зеркала увеличивают освещенность растений в 2 раза. Зеркала можно положить на поверхность подоконника, разместить на косяках окна.

Вместо зеркал можно использовать алюминиевую фольгу либо другой отражающий материал.Семена перед посевом замачивают в растворе ЭПИНА или ГУМАТА. Для этого помещаем их в марлю (я для этого использую бинт) и опускаю в раствор на 12 часов затем вынимаю и уже высеваю в рассадные стаканчики.

Баклажаны как и перцы плохо переносят пикировку поэтому их желательно сразу сеять в емкость где они будут расти до высадки в теплицу.Можно их обработать в розовом растворе марганца промыть и поместить в теплое место в блюдце, либо другой емкости и дождаться когда семена проклюнуться. Только нужно, чтобы они находились во влажном состоянии но не в воде.Для посева семян используют несколько составов почвенных смесей.

Первая - 1 ведро дерновой земли и два перегноя.
Вторая - две части торфа, две перегноя и одна мелких древесных опилок.
Третья - две части перегноя и две торфа.
Четвёртая - две части торфяной смеси » Новая земля» или «Садовод» либо другие смеси купленные в магазине и две дерновой земли, либо взять почву из теплицы, в которой росли огурцы. Пролить землю раствором марганцовки красного цвета.Заполняем рассадные стаканчики подготовленной почвенной смесью.

Делаем небольшие углубления и туда помещаем уже пророщенные семена. Закрываем их пленкой, помещаем в теплое место где они должны находиться пока не появятся первые росточки.

Пленку снимаем и ставим растения на светлое и теплое место.Подкормить растения можно через 20 дней желательно жидким удобрение для овощей.Высаживать рассаду в теплицу будем когда минует угроза заморозков это конец мая - начало июня. Грядки удобряем вносим перегной, комплексное удобрение я использую Ому,перекапываем и готовим лунки.

Саженцы высаживаем на расстоянии 50 см друг от друга, можно посадить и шахматном порядке 70*70 см.Когда высаживаю баклажаны в теплицу при посадке в лунку наливаю 1 - 2 литра темного раствора препарата Гумат+7, также использую этот препарат при посадке капусты, помидор, перца и других культур. Затем обязательно опрыскиваю раствором Эпина, можно и НВ - 101 это делается для того, чтобы растения хорошо перенесли пересадку.Заглублять сеянец надо до первых листочков.

Затем замульчировать почву сухой травой, перегнившими опилками, газетами, чтобы земля находилась во влажном состоянии и не пересыхала. Заключается в подкормке 1 раз в 10 дней в начале роста и цветении травяным настоем или зеленым удобрением, а при плодообразовании использую Растворин или жидкое для овощей.Своевременно проводить полив, теплой водой.Следить за появлением вредителей и болезней.Проводят когда куст достигнет примерно 30 см.

Верхушку прищипываем. Оставляем только 4 - 5 побегов и плодов до 10 шт остальное удаляем. До первой развилки убираем все пасынки.


Выращивание баклажанов на Урале
Лето у нас короткое - поздно начинается и рано заканчивается. А баклажаны – культура теплолюбивая, поэтому мы выращиваем ее либо в теплицах, либо в парниках, под пленкой.Семена баклажанов готовлю к посадке в начале февраля.

Сорта обычно беру ранние и среднеранние, другие у нас могут не вызреть.Для начала семена дезинфицирую в розовом растворе марганцовки в течение 20 минут, затем промываю обычной водой и затем замачиваю на пару часов в раствор препарата Байкал ЭМ1. Далее вынимаю семена и раскладываю их во влажную марлю или просто ткань.

Кладу семена в ткани в какую-нибудь неглубокую плошку или контейнер и помещаю повыше (у меня лежат на шкафу), где температура достаточно высокая, порядка 30 градусов. Главное следить, чтобы семена были всегда влажные.Когда семена наклюнутся, приступаю к посадке.

Сею семена я в обычные пластиковые большие стаканы, в которых рассада будет «сидеть» до самой высадки в грунт, так как баклажаны очень плохо переживают пересадку и после этого тормозят развитие. Не забудьте проделать в дне стакана отверстия.В каждый стакан я сажаю по два семечка, так, на всякий случай.

Позже, если взошло два растения, одно, более слабое, я просто аккуратно выдергиваю.Раз в три недели рассаду подкармливаю комплексным минеральным удобрением (растворимым) и опрыскиваю настоем луковой шелухи от паутинного клеща.Так как зацветают баклажаны, когда день короткий, я, чтобы ускорить плодоношение на пару недель, применяю такой прием: уже в мае, в шесть вечера накрываю рассаду темным материалом, не пропускающим свет, а утром его снимаю. То есть искусственно укорачиваю световой день.

В результате рассада у меня получается крепкой, коренастой, не вытянувшейся, с парой цветков. В результате первый урожай удается снять уже в начале июля.Высаживаю свою рассаду в парники, сделанные из дуг с натянутой на них пленкой.

На дне моего парника компост, сверху плодородный слой земли. Компост, перепревая, подогревает грядку снизу. Когда минует угроза заморозков, меняю пленку на укрывной материал.Сажаю растения на расстоянии примерно 40 см, так растения не мешают друг другу и свободно развиваются.

Опускаю в лунку до первых семядольных листьев, присыпаю почвой, поливаю теплой водой и еще немного мульчирую сухой почвой. Немного позже мульчирую сеном или соломой, так почва под баклажанами долго остается влажной.Далее уход складывается из своевременного полива, открывания парника на день в жаркие летние дни и подкормки раз в две недели настоем золы или фосфорно-калийным удобрением. В сильную жару я обрабатываю растения настоем луковой шелухи.В июле, я прищипываю верхушки и боковые побеги над первым и вторым листом выше цветка, чтобы завязавшиеся плоды вызрели до холодов.
Отметим, что получить товарный урожай фиолетовых красавцев непросто даже опытным овощеводам. Будучи культурой, подверженной разнообразным заболеваниям, не говоря уже о вредителях, и довольно требовательной в отношении температурного режима и вносимых удобрений, баклажаны становятся своеобразным экзаменом для огородника. Однако, набравшись терпения и соблюдая все наши рекомендации, вы очень скоро сможете побаловать домашних «синенькими» собственного «производства».

Готовим почву для посадки

Планировать посадку капризного паслена нужно загодя, еще осенью. Для этого вычистите тепличные грядки, удалив с них сухие стебли, сорняки и прочие растительные остатки. Затем необходимо тщательно пролить чистой водой почву – не меньше двух раз.

Игнорировать эту важную операцию нельзя, так в землю «уйдут» оставшиеся на поверхности излишки удобрений.Готовим тепличный грунт к высадке баклажанов – перекапываем грядки и удаляем остатки ранее плодоносивших растенийСледующий этап – обеззараживание почвы, которая поможет уничтожить находящихся в ней болезнетворных микроорганизмов. Для дезинфекции парникового грунта можно воспользоваться одним из трех следующих методов:

Термический (тепловой)
Заключается в обрабатывании поверхностного слоя земли горячим паром или проливании крутым кипятком. Небольшое количество земли (например, для рассадочных ящиков) можно прогреть в уличной печи на металлическом листе. Здесь важно не переусердствовать: при t свыше 100 гр. Цельсия наряду с вредоносными, могут погибнуть и полезные почвенные бактерии;

Биологический
Очень эффективен, однако требует значительных временных и трудовых затрат. «Отработанный» в течение нескольких последних лет слой земли (около 25 см) снимают совковой лопатой. Складируют штабельным способом (высота – 1 м, ширина – 2,5-3 м), регулярно переслаивая навозной жижей. Кислые грунты можно произвестковать «пушонкой» – 4 кг на 1 кубометр земли. Полученные штабеля, созревающие в течение 2-3 лет, положено перелопачивать не реже одного раза в полугодие и удалять всходы сорняков;

Химический
В качестве обеззараживающих средств в основном используют хлорную известь в сухом виде (100 г на 1 м – при слое земли в 20 см), заделывая ее граблями. Наряду с известью широко применяют формалин, эффективный, в частности, против «черной ножки» тепличного баклажана.

Для обработки 1 квадратного метра почвы приготовьте раствор из 250 мл готового 40%-го препарата и 10 л водопроводной воды. Обработанный почвогрунт необходимо укрыть на сутки пленкой.Подготовленную и продезинфицированную почву после подсыхания перекапывают или боронуют. Весной вскопать нужно будет только суглинок, для остальных видов почв достаточно тщательного рыхления.Баклажаны (или синенькие) бывают разной формы и цвета

Вносим удобрения ^

Нужно сказать, что все овощеводы, когда-либо взращивавшие баклажаны в теплице, отмечают их отзывчивость на простые органические удобрения. И не так уж важно, что именно вы будете вносить в почву: навоз или компостный перегной – «синий» все примет с благодарностью, одарив вас отменным урожаем.Итак, если вы остановились на органике, возьмите около 2/3 ведра полностью перепревшего навоза.

С той же целью можно воспользоваться перегнившим содержимым компостной кучи. Взятое количество перегноя нужно заделать на площади тепличного грунта в 1 кв. м. Что касается глубины, то вносить удобрение следует на уровне так называемого «пахотного слоя» (т.е. ближе к корням будущих растений).

Разлагаясь, навоз обогатит и улучшит структуру тепличного грунта, сделает его «теплым» и рыхлым, одновременно снизив кислотность почвы.Баклажаны очень отзывчивы на органические удобренияМногие огородники, полагая, что «маслом каши не испортишь», вдогонку к перегною вносят еще и золу. И здесь они ошибаются, потому что в результате проведенной операции полностью улетучивается азот, необходимый растениям. Поэтому древесную золу (1 стакан на квадратный метр тепличного грунта) лучше использовать в качестве самостоятельного минерального удобрения.

Высаживаем рассаду ^

Пришло время непосредственно поговорить о том, как выращивать баклажаны в теплице. Сортовое разнообразие рассадного материала баклажанов сегодня столь велико, что у бедных дачников буквально голова идет кругом: здесь вам и раннеспелый «пузатик» Викар, и «долговязый» Арап и даже непривычно-белый Айсберг.

Но вот, наконец, выбор сделан, и драгоценные росточки ждут своего часа в уголке вашей теплицы.Вынимать рассаду баклажанов из горшочков нужно очень аккуратно, чтобы не повредить нежные корни растенияРазровняв грядки, начинаем копать посадочные лунки, глубина которых не должна быть более 15-20 см. Перед высадкой в каждую «ямку» нужно вылить около 2 л воды, окрашенной марганцем.

Сильно заглублять саженцы в землю не нужно – достаточно повысить уровень почвы (по сравнению с «родным» горшком) всего на 1 см. Вынимайте растение осторожно, дабы не повредить пока еще слабые корешки.

Если баклажанчик рос в торфяном горшке, вынимать его не нужно – сажайте вместе с ним, после аккуратно уплотните почву и еще раз немного полейте теплой водой.Внимание! Схема посадки рассады должна быть следующей: междурядья – 60 см и не менее 30 см между кустами. Таким образом, на 1 кв.м. тепличной грядки должно приходиться не более 6 баклажанов. В противном случае, густота посадки не позволит дождаться хорошего урожая.Не сажайте баклажаны слишком тесно, расстояние между отдельными кустами должно быть не менее 30 см

Формирование куста ^

Когда молодые растения достигнут высоты 25 см, необходимо прищипнуть (т.е. удалить) верхнюю часть основного стебля. После этой манипуляции начнут интенсивно расти боковые побеги.

Из них нужно оставить 5-6 (не более) самых сильных, а остальные также прищипнуть – в дальнейшем это поможет получить компактный и сильный куст. Далее за баклажаном нужно будет наблюдать, периодически удаляя неплодоносящие побеги, деформированные плоды и пожелтевшие листья.Для пущей устойчивости растение с помощью полос тканого материала крепят к тепличным опорам.Высокорослые гибриды требуют опоры и подвязкиПоскольку пересадка для баклажана – это большой стресс, «отходить» от него он будет довольно долго.

В отдельных случаях растения адаптируются до 20 дней. В этот период ни в коем случае не открывайте теплицу: обеспечьте рассаде покой и достаточное притенение.

Создаем баклажанам тропические условия ^

Баклажаны на редкость теплолюбивы: при температуре +15?С они прекращают расти и развиваться, при +13?С начинают желтеть и вянуть, а заморозков и вовсе не переносят – их безвозвратно губит уже нулевая температура. В то же время, когда в летний зной показатели тепличных термометров зашкаливают за 35-40 градусов, может полностью прекратиться пыление и завязывание плодов.Проветривая теплицу, открывайте форточки только с одной стороны – так вы сможете избежать сквозняков.Оптимально, если внутри теплицы температура не будет превышать 26-28 градусов.

Для этого в жару нужно чаще проветривать парник, открывая двери либо фрамуги лишь с одной стороны (так вам удастся избежать сквозняков). Если день невыносимо жаркий, вдобавок к проветриванию можно обильно пролить водой шаговые дорожки. Ночью при любых погодных условиях дверь теплицы закрывают.

Поливаем и подкармливаем баклажаны в теплице ^

«Синенькие» – большие «любители» азота. Первая подкормка (3 ст.л. «азофоски» на 10-литровое ведро воды; расход на 1 растение – 0,5 л) обычно проводится через пару недель после высадки кустика на постоянное место «жительства».

Когда завяжутся плоды, баклажан неплохо подкормить настоем коровяка (1:10) либо бражкой на основе сорняков и дрожжей (1:5).В промышленных теплицах баклажаны выращивают в отдельных емкостях, применяя сбалансированное питаниеЕсли регулярно возиться подкормками у вас нет желания или возможности, можно однократно, во время высадки рассады, всыпать в каждую лунку одну треть чайной ложки комплексного удобрения AVA. После этого один раз в 10 дней поливайте баклажаны настоем сброженных трав (литр на ведро воды) – этого растениям будет вполне достаточно.В период массового формирования плодов можно «помочь» кустам внекорневым внесением микроэлементов, а для лучшего опыления опрыскать препаратом «Завязь» либо «Бутон».Злоупотребление органикой может спровоцировать бурный прирост зеленой массы баклажана (побегов и листьев), в ущерб цветению и последующему плодоношению.

Если это уже случилось, немедленно переходите на калийную подкормку.Что касается полива, он должен быть регулярным и, если можно так выразиться, умеренно-обильным. Это значит, что необходимо приложить максимум усилий к тому, чтобы почва всегда была увлажненной при относительно небольшой влажности воздуха.

Достичь этого можно, проводя полив баклажанов строго с утра, мульчируя почву соломой (агроволокном, старыми газетами, опавшей хвоей) и осуществляя проветривание парника.Впервые «напоите» рассаду через 5 дней после высадки в грунт: поливайте, пока вода не промочит почву на 15-20 см. Старайтесь лить под корень, чтобы влага не замочила листья.

Спустя 12 часов обязательно проведите рыхление на глубину 3 см, чтобы не образовалась земляная корка.Помните, что высокая влажность грозит баклажанам грибковыми заболеваниями, а недостаточный полив обернется мелкими и невкусными плодами.Снимают фиолетовые «бочонки» в фазе полной технической зрелости, когда они не только наберут густой цвет, но и достигнут положенного для конкретного сорта размера и формы. Мякоть спелого баклажана сочная и упругая, семена мягкие (легко режутся ножом).

Каждую последующую уборку проводят с интервалом в неделю, срезая созревшие плоды вместе с плодоножкой острым секатором. Собранные плоды долго не лежат, поэтому, пока они не утратили товарные качества, их сортируют и перерабатывают.За хороший уход баклажан обязательно отблагодарит вас высоким урожаем.Наряду с кулинарным, баклажаны имеют обоснованное лечебно-профилактическое значение.

Регулярное употребление этих вкусных и полезных плодов способно снизить показатели холестерина в крови, удалить из организма излишки солей мочевой кислоты и улучшить обменные процессы. В силу незначительной калорийности баклажан может быть смело рекомендован людям, страдающим ожирением.

[Petrovich]

Я в этом году насеял 2 сорта в маленькие коробочки по 20-25 семян, буду пикировть - но вот про это не написано, т.е. у меня получится 2 пересадки
поищу как они относятся к этому
вот уже и прочитал ((((

[Дядя Миша]

Баклажаны нужно выращивать умеючи.

Баклажан - южная культура, и с выращиванием её в Нечерноземье часто бывают проблемы. Я занимаюсь баклажанами добрый десяток лет. Не могу сказать, что сразу всё получалось, много экспериментировал, находил нужное. Зато теперь не знаю неурожайных лет и, думаю, могу передать полезный опыт другим огородникам.
Считаю, что при выращивании всех плодовых и овощных культур успех во многом зависит от выбора сорта. За 10 лет я испытал много сортов: Даски, Барбентане, Чёрный красавчик, Пинг-понг, Пасхальное яйцо, Ова, Робин Гуд, Алексеевский, Викар, Матросик, Балурой, Боника, Лебединый, Пеликан и другие. Самыми надёжными в получении урожаев оказались сорта Алмаз и Солярис, которые выращиваю ежегодно.
К посеву начинаю готовиться в первой половине февраля. Семена насыпаю в марлевые мешочки, замачиваю в горячей (38-40°C) воде. Помещаю их в полиэтиленовый пакет, который подвешиваю к потолку на кухне. Температура днём там поднимается до 30°C, что способствует быстрому прорастанию. Всхожесть семян прошлогоднего сбора 70%, двухлетних - уже в 2-3 раза меньше. Семена, пролежавшие более трёх лет, практически использовать нельзя.
С третьего дня после замачивания ежедневно проверяю состояние семян и как только вижу, что у какого-то сорта они проклёвываются, провожу посев в небольшие емкости: полиэтиленовые баночки из-под масла, маргарина и других продуктов. Никогда не сею в одну ёмкость разные сорта, так как время прорастания и сила роста у них могут сильно различаться. Часто неопытные овощеводы делят один длинный ящик на несколько секций и высевают в него семена разных сортов (а иногда и культур: томаты, перцы, баклажаны). И получается, что некоторые, обычно ранние сорта прорастают на 3-5-й день, и ящик из тёплого места приходится ставить на подоконник, а там холодно, и сорта, которым требуется больше тепла для прорастания, в этих условиях погибают. А горе-садовод винит в этом фирму-производителя.
Для грунта использую смесь из дерновой земли, торфа и перегноя, взятых примерно в равных количествах, перед посевом поливаю её теплой водой. После посева помещаю ёмкости в полиэтиленовый пакет и подвешиваю под потолок на кухне. Через день утром и вечером проверяю, не появились ли всходы. Сразу после появления первых росточков ставлю ёмкость на подоконник. Почву поддерживаю влажной, поливая теплой, 35-37°C, водой.
В стадии двух настоящих листьев пикирую лучшие растения в стаканчики, которые делаю из старой плёнки, для чего оборачиваю её вокруг майонезной (250 г) банки и скрепляю канцелярской скрепкой. При посадке растения не заглубляю (как томаты), а сажаю строго по корневую шейку. Баклажаны и перец не могут давать придаточные корни выше корневой шейки. Продолжаю регулярно поливать их теплой водой и два раза в месяц подкармливаю полным минеральным удобрением (неполную чайную ложку нитрофоски растворяю в литровой банке воды).
В середине апреля накрываю теплицу плёнкой и через несколько дней вношу туда ящики с рассадой. Над ними ставлю дуги и на ночь, если ожидается минусовая температура, накрываю их черным спанбондом. А через месяц, во второй половине мая, высаживаю рассаду на грядку. Под перекопку вношу торф, перегной и горсть суперфосфата или аммофоса на каждый квадратный метр грядки. Грядки шириной 1 м разравниваю и нагребаю к краям бортики для того, чтобы вода и питательные растворы не сливались в межи. Высаживаю рассаду в два ряда. Расстояние между рядами 50 см, а между растениями – 30 см. Копаю лунку такой глубины, чтобы поверхность грядки совпала с поверхностью почвы в стаканчике.
В процессе выращивания землю на грядке никогда не рыхлю (она рыхлая – много торфа и перегноя) и растения не окучиваю, а только удаляю сорняки. Полив провожу два-три раза в неделю, в жаркую погоду – ежедневно. Каждые 10-15 дней вношу полное минеральное удобрение в жидком виде, для чего пол-литровую банку нитрофоски высыпаю в ведро, заливаю её 3-4-мя литрами кипятка и минут 10 интенсивно размешиваю. За это время все полезные вещества растворяются в воде. Доливаю ведро до верха холодной водой. Для полива пол-литра этого раствора наливаю в лейку и доливаю тёплой водой. Таким образом, используя ведро «запасного раствора», можно приготовить 20 леек (ведер) рабочего раствора. Вношу его по 1-2 литра на растение. Первые подкормки даю небольшими дозами, а по мере роста и с началом плодоношения норму увеличиваю до 2 л. В августе к банке суперфосфата добавляю банку калимагнезии. Калий ускоряет созревание плодов и помогает растениям противостоять заболеваниям.
Формирую растения и в один стебель, и кустом, удаляя только нижние пасынки. К каждому растению ставлю колышек и несколько раз за лето подвязываю.
Очень важно правильно пользоваться теплицей. С самого начала работы в теплице не закрываю большие отверстия в верхних частях торцов (форточки), за исключением ночей, когда ожидается минусовая температура. В первой половине июня постепенно раскрываю полностью оба торца. И получается тоннель с двумя стенками и крышей. В таком состоянии теплица находится до конца июля, то есть самое теплое время лета. К сожалению, многие огородники все лето держат теплицу закрытой, и температура в ней днем поднимается до 50 градусов и выше при очень высокой влажности, которая способствует развитию болезней. Получается уже не теплица, а парилка. Оптимальная температура для растений 25-27°C. В начале августа снятые стенки устанавливаю на место, но форточки не закрываю никогда, даже на ночь, так как тепла от этого ночью не прибавится, а капли влаги с потолка будут поливать растения всю ночь. От этого и берутся грибные болезни – фитофтороз и другие. В моей теплице фитофтороза не бывает никогда, так как растения всю ночь стоят сухие.
Последние плоды обычно собираю во второй половине сентября, но, накрывая перец и баклажаны в случае заморозков на ночь спанбондом, продлеваю сроки сбора урожая еще на месяц. Так что несмотря на то, что баклажаны довольно теплолюбивая культура и с длинным периодом вегетации, можно и в нашем Нечерноземье с успехом получать высокие урожаи.

Выращивание баклажана в условиях Северо-Запада.

Баклажаны содержат витамины B, B2, B6, PP, аскорбиновую кислоту, калий, кальций, фосфор, железо, магний, натрий, незначительно – медь, цинк, марганец, алюминий, кобальт.
Баклажан относится к южным овощным культурам, возделывание которых довольно сложно в условиях Северо-Запада европейской части России, поэтому появление новых гибридов вызывает огромный интерес всех любителей выращивать этот диковинный плод.
Одной из основных проблем при выращивании баклажанов в наших климатических условиях является недостаток суммы активных температур. Из-за этого растения часто не способны нормально развиваться и плодоносить. В отдельные ненастные годы это наблюдается даже в теплицах. Специально для нашего региона и предлагается холодостойкий гибрид F1 Жизель. Он не просто раннеспелый и высокоурожайный, но и хорошо переносит пониженные ночные температуры и температурные перепады.
Плоды F1 Жизели пригодны для длительного хранения и транспортабельны. Тёмно-фиолетовые, почти черные, они имеют цилиндрическую форму и достигают размеров 7x25 см, а их масса колеблется в пределах от 300 до 500 г. Под глянцевой кожицей плодов скрывается нежная, белая мякоть.
Всем, кто выращивает баклажаны, известны сложности и маленькие неприятности, возникающие при уходе за ними и уборке урожая из-за наличия на растениях шипов. Этим неутомимым энтузиастам и предлагается попробовать новый слабошипный гибрид F1 Щелкунчик. Отсутствие шипов – далеко не главное его достоинство! На сегодняшний день F1 Щелкунчик – это один из самых скороспелых гибридов – ведь у него от высадки рассады до начала уборки проходит всего 45 дней. F1 Щелкунчик также отличается регулярным плодообразованием даже в верхних частях растения, приспособленностью плодов к длительному хранению и транспортировке. Глянцевые, массой 200-250 (в благоприятных условиях до 350) г плоды его имеют длину 12-14 см. Они овальной формы и тёмно-фиолетовой окраски. Растения этого гибрида раскидистые, среднего роста.

[Дядя Миша]

Сообщение от Petrovich

Я в этом году насеял 2 сорта в маленькие коробочки по 20-25 семян, буду пикировть - но вот про это не написано, т.е. у меня получится 2 пересадки

Пикировка рассады баклажан.

Баклажаны являются самыми привередливыми из всех пасленовых, обитающих на наших огородах. Период роста у них довольно длительный – от рассады до созревания проходит не менее сорока дней. Поэтому выращивание прямым посевом в грунт, как правило, обречено на неудачу. Рассада же при неблагоприятных условиях просто замедляет рост.

Корневая система этих растений очень тяжело восстанавливается. Из-за чего пикировка рассады заметно тормозит ее развитие и, обычно, специалистами не рекомендуется. Подавляющее большинство руководств, предназначенных для огородников-любителей, советует сеять баклажаны сразу в отдельные емкости и пересаживать на постоянное место с помощью перевалки.

Но в целях экономии места все же приходится сеять баклажаны в общие широкие ящики с последующей пикировкой в индивидуальные горшочки. Несмотря на отрицательное отношение многих садоводов, этот прием имеет и свои положительные стороны:

- возможность отбраковки слабых и уродливых экземпляров на ранней стадии развития;
- обеспечение растущих сеянцев необходимыми питательными элементами;
- ликвидация загущенности посевов;
Пикировка рассады баклажан- профилактика грибковых и бактериальных заболеваний, часто возникающих при выращивании большого количества сеянцев в тесной посуде;
- экономия посевных площадей в парнике или места на подоконнике.

Пикировать баклажаны надо как можно раньше, даже не дожидаясь появления первых настоящих листьев. Чем слабее развита корневая система сеянца, тем меньше будет травма, и тем легче он перенесет переселение на новое место. Некоторые садоводы пикируют баклажаны, как только у них развернутся семядоли.

Естественно, что в таком нежном возрасте сеянцы требуют очень осторожного и бережного обращения. Их надо крайне аккуратно вынимать из грунта, придерживая за тонкие стебельки. Сажать следует в рыхлую легкую почву, не очень глубоко, чтобы случайно не засыпать семядоли.

Первый полив распикированной рассады делают не ранее, чем через шесть дней после пересадки. Используют отстоянную воду, подогретую до 25 °C. Поливают каждые 5 - 6 дней достаточно обильно, так, чтобы смачивался весь субстрат, находящийся в горшочках. Но и застоя воды допускать нельзя. Внизу стаканчика или горшочка обязательно должно быть отверстие для стока – перелив может стать причиной остановки роста – появления так называемых упрямцев.

Очень удобны для баклажан маленькие торфяные стаканчики. Вода, как и воздух, легко проникают через их стенки. А когда придет время высаживать рассаду в открытый грунт или парник, вынимать растения, травмируя корни, не потребуется. Достаточно намочить такие емкости водой и закопать в землю, присыпав со всех сторон. Растущие корни без труда проникнут через размокшую стенку, не ощущая особых помех.

Можно производить пикировку баклажан и в торфяные таблетки. Они позволяют создать все необходимые условия для успешного развития и безболезненной высадки рассады на грядки. Но сама пикировка, в этом случае, требует большого внимания и осторожности – в таблетках невозможно постепенно подсыпать субстрат вокруг слабых стебельков..

[Дядя Миша]

Пикировка рассады — как не навредить саженцам.

При выращивании рассады помидоров, баклажанов, перца, капусты и других огородных культур после появления 1-2-го настоящего листочка сеянцы пикируют, то есть пересаживают в отдельные емкости. Нужна ли пикировка рассады? Какова цель пикировки? Дело в том, что у полученной таким образом рассады при высадке в открытый грунт или теплицу полностью сохраняется ком земли, корневая система не травмируется. При пересадке рассада быстро укореняется, хорошо идет в рост и не болеет.


До сих пор огородники относятся к пикировке по-разному. Одни считают, что это обязательная и необходимая процедура при выращивании рассады хорошего качества. Другие, наоборот, считают пикировку рассады лишним стрессовым моментом и высевают семена на рассаду сразу в большие ёмкости.
Тут, конечно, выбор за вами. Когда же необходима пикировка рассады?
Во-первых, пикировка нужна, если семена вы высеяли не в кассеты или отдельные горшочки, а в общую посудину. Пикировка, поведенная вовремя убережет растения от переплетения корней и сделает легким процесс высадки рассады на постоянное место.
Во-вторых, вы не сможете избежать пикировки, если сеянцев взошло много. Кроме того, их все равно придется отделять друг от друга. Так лучше сделать это тогда, когда сеянцы еще маленькие и их корни не разрослись.


В-третьих, пикировка позволяет отобрать для посадки на постоянное место лучшие и здоровые сеянцы.
В-четвертых, может так случиться, что вы высеяли на рассаду необработанные семена или почвогрунт попался вам зараженный (увы, так тоже бывает). Таким образом, у растений уже на ранней стадии появились признаки какого-то заболевания. Так вот пикировка рассады поможет спасти еще не зараженные растения от грибных болезней, болезнотворные возбудители которых могут находиться в почве.
В-пятых, пикировка способствует развитию боковых корней, а это значит, что ваша рассада будет иметь мощную корневую систему после пересадки.
И последнее, пикировка притормозит рост рассады, когда возникла опасность перерастания. То есть пересадка поможет задержать развитие растений.
Думаю, что я убедила вас в том, что пикировка – очень важна и отнестись к ней надо со всей ответственностью. От её качества зависит дальнейший рост и развитие рассады.

Способы пикировки рассады

Пикировать рассаду можно двумя способами.
Пересадка рассады. Первый способ – пересадка. Чтобы извлечение рассады из горшочка было лёгким, беспроблемным, полейте рассаду за 2 часа до пикировки. Хорошо промоченный ком земли свободно можно будет вынуть из любой ёмкости.
Те горшки, стаканчики, коробочки, в которые вы будете пересаживать саженцы, заполняют подготовленной почвосмесью на 3/4, уплотняют её. Палочкой, карандашом или просто указательным пальцем делают углубление в почве. Сюда опускают корень и стебель саженца.
Есть некоторые правила пикировки для разных культур.
Рассаду помидоров можно заглубить почти до семядольных листочков, а рассаду перцев или баклажанов нужно посадить на ту же глубину, что они росли в общей ёмкости. При этом сеянцы держите за семядольные листочки, а не за стебель, который при пикировке можно легко повредить.
При желании можно прищипнуть главный самый длинный корень растения на 1/3 длины, чтобы стимулировать формирование боковых корней.
Затем аккуратно уплотняют почву вокруг сеянца. Можете даже проверить, качественно ли вы сделали пикировку: легонько поддерните сеянец за семидольные листочки вверх. При неудачной пикировке растение выдергивается без труда, то есть почва не плотно прилегает к основному корню и стеблю. А при хорошей – вы можете даже оборвать семидольный листочек, но саженец будет крепко держаться на своем новом месте.


После пикировки рассаду поливают. Если это очень мелкие растения, например, сельдерей, то горшочки ставят в поддон, а растения опрыскивают. После пикировки растения даже можно убрать в тень, подальше от яркого света – так они лучше перенесут стрессовую ситуацию.
Перевалка рассады.
Второй способ пикировки рассады – перевалка. Этот прием хорош тем, что корни пикируемых растений совсем не повреждаются. Сеянцем вообще не потребуется времени на адаптацию и их развитие нисколько не замедлится.
При перевалке за пару дней до процедуры перестают поливать сеянцы, чтобы земляной ком свободно вышел из стаканчика. Так же как и при первом способе, заполните на 3/4 те ёмкости, в которые будете переваливать саженцы, почвосмесью.
Маленькие стаканчики с рассадой переворачивают вверх дном, пропуская при этом наземные части растений между пальцами. Затем аккуратно надавливают на дно стаканчика — растение вместе с комом земли остается в руке. Потом растение помещают в большую ёмкость, а пустое место заполняют почвосмесью.
Советую перевалку использовать при пикировке рассады перцев и баклажанов, так как их нежная корневая система очень болезненно переносит пересадку с обнажением корешков.Пикировка рассады - перевалка
Вот и все премудрости. Уверена, процедуру пикировки ваша рассада перенесет отлично и порадует вас в дальнейшем хорошим урожаем.
И еще одна фишка в заключение. Подсмотрела на одном из форумов. После пикировки рассады положите поверх почвы кусочек фольги — интенсивность освещения усилится. Это поможет рассаде не вытянуться.

[Дядя Миша]

КАК ПРАВИЛЬНО ФОРМИРОВАТЬ ПЕРЕЦ, ЧТОБЫ УВЕЛИЧИТЬ СОЗРЕВАНИЕ И РОСТ ПЛОДОВ?

ЭТАП ПЕРВЫЙ – УДАЛЕНИЕ КОРОННОГО БУТОНА

До определенного момента перец растет в один стебель, но при достижении высоты 15-20 см (в зависимости от сорта) начинает разветвляться, образуя несколько ветвей. На месте разветвления формируется первый цветочный бутон, который овощеводы называют коронным.
Его для лучшего ветвления и развития куста следует удалить.

ЭТАП ВТОРОЙ – УДАЛЕНИЕ ЛИШНИХ ПОБЕГОВ

Чаще всего растения формируют в два-три побега, оставляя самые сильные из тех, которые сформировались из развилки с коронным бутоном. Остальные прищипывают – то есть, обрезают точку роста, верхушку.
Как правило, к этому моменту на кусте образуется уже 10-12 листьев. Оставшиеся побеги первого порядка называют скелетными, они и будут формировать куст.
Скелетные ветки вскоре начинают ветвиться так же, как основной стебель, образуя «вилочку», в центре которой формируется бутон.
С такими разветвлениями поступаем аналогично: оставляем самый сильный побег, а слабые прищипываем выше цветочной почки и первого листа.
Для справки. Оставлять один лист на удаляемом побеге нужно обязательно, так как он питает расположенную под ним завязь будущего плода.
главный стебель (штамб);
побеги первого порядка;
побеги второго порядка;
основные скелетные ветки.
С каждым последующим разветвлением поступаем точно так же, прищипывая слабые побеги над первым листком.
На каждом разветвлении появятся цветочные бутоны, а впоследствии завязи. Их оставляют, а те, что вырастают в междоузлиях, удаляют. Всего на одном кусте достаточно оставить 15-25 плодов.

ЭТАП ТРЕТИЙ – УДАЛЕНИЕ БЕСПЛОДНЫХ ПОБЕГОВ И НИЖНИХ ЛИСТЬЕВ

Инструкция по выращиванию перцев рекомендует периодически осматривать развивающийся куст и выявлять бесплодные побеги, удаляя их. Они образуются ниже того места, где разветвляется главный стебель.
Там же следует удалять и листья, которые никак не участвуют в питании завязей, но затеняют посадки и высасывают из растения соки.
Совет. Одновременно с этим мероприятием удаляйте с куста поврежденные и больные листья, где бы они ни росли. Цена вопроса – здоровье всего растения.
Важно помнить, что образование завязей, рост и созревание плодов зависят в первую очередь от освещения теплиц. Если растению не хватает света, даже при обильном цветении плоды могут не завязаться.
Поэтому по мере роста нужно будет обрезать все лишние листья:
Листья на основном стебле обрезают, когда плоды из первой кисти достигнут технической спелости (соответствующего сорту размера и формы).
Когда вырастут плоды на второй кисти, удаляются листья, расположенные под ней.
Внимание! За один раз можно срезать не более двух листьев!
Аналогично поступают с листьями под всеми остальными созревающими плодами. Но последнее удаление нужно сделать примерно за полтора месяца до окончания сезона и окончательной уборки урожая. На это время растение следует оставить в покое.

ЭТАП ЧЕТВЕРТЫЙ – ПРИЩИПКА СКЕЛЕТНЫХ ВЕТВЕЙ

Когда на кусте образовалось достаточное количество плодов, ускорить их рост помогает прищипывание точек роста на основных ветвях. Растение перестает расти и тратить силы на новые завязи, полностью направляя их на уже существующие.
Этот процесс также должен быть осуществлен за полтора месяца до предполагаемого окончания выращивания перца.Более подробно о формировании перцев вы узнаете, посмотрев видео в этой статье.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О формировании кустов следует задуматься ещё на этапе высадки рассады: схема посадки перца в теплице может серьезно повлиять на этот процесс. Кроме того, желательно продумать конструкцию шпалер для высокорослых сортов, у которых каждый скелетный побег подвязывается отдельно.
Если не обходить вниманием эти важные процессы ухода за перцем, он отблагодарит вас отличным урожаем.

[Дядя Миша]

Огурцы-"аллигаторы"

У всех людей своя ассоциация с летом. Для кого-то это запах свежескошенной травы, для кого-то - аромат морского бриза. Но для большинства дачников лето ассоциируется, прежде всего, с насыщенным ароматом только что сорванного огурца. И в этом нет равных огурцам, которые в последние годы завоевали большую популярность у российских огородников. Это огурцы-аллигаторы: Аллигатор F1, Хрустящий аллигатор F1, Изумрудный поток F1, серия «Китайский устойчивый F1».

Сейчас на всех дачных форумах в Интернете разгораются споры о непривычных огурцах. Одни выкладывают фотографии своего «длинноплодного» урожая, другие удивляются, а действительно ли такой урожай можно вырастить в России? Так ели ли вы когда-нибудь «мясо» такого «Аллигатора»? Поверьте, стоит попробовать!

Чем же они хороши?

- они фантастически необычные. Максимальная длина огурцов может достигать 40 см, а снимают с куста обычно зеленцы длиной 25-30 см. Они крупно-пупырчатые, как настоящие аллигаторы. Один только вид этих огурцов на грядке удивляет тех, кто привык к стандартным российским зеленцам.

- они очень сладкие, и это одно из главных их качеств. Мякоть на срезе плотная, без пустот и очень сочная: разрежете огурец и увидите, как из мякоти сок потечет. И если корнишоны часто непредвиденно имеют горечь во вкусе, то с «аллигатором» этого не случится - он всегда сладкий.

- активный аромат. Многие огородники сравнивают его с ароматом арбуза - свежий, яркий, моментально распространяется по дому при приготовлении салата или свежей ароматной окрошки.

- хороши в малосоле. На долгосрочные заготовки «аллигаторы» тратить не нужно, но для малосола они подходят очень хорошо. Нарежьте огурцы небольшими бочонками, засолите, и уже через несколько дней у вас будут готовы прекрасные соленые огурцы. Рассол через крупные бугорки равномерно распределяется в мякоти, «бочонки» оптимально просаливаются.

- щедрые на урожай. Это часто встречающаяся «проблема». Огородники не знают, что делать с урожаем. Когда «аллигаторы» находятся в пике плодоношения, то на одном растении можно увидеть одновременно 6-8 плодов «аллигаторов» и столько же небольших зеленцов. А с одного растения за сезон можно собрать до 20 кг плодов! Из опыта Агрофирмы «СеДеК»: когда мы выращиваем в отдельной теплице огурцы «на еду», мы высаживаем несколько сортов в одинаковом количестве. И при этом впечатление такое, что «аллигаторов» посажено в 2-3 раза больше, чем других сортов. В основном только они и поступают на стол, остальные только дополняют урожай. И обратите внимание: когда другие сорта прекращают плодоношение, «аллигатор» продолжает давать урожай. Плодоносят они очень компактно, на основном стебле. Урожай виден сразу.

- скорые на урожай (25-30 дней от всходов до сбора). Их можно сажать несколько раз за сезон. Например, мы в Агрофирме «СеДеК» проводим первый посев в марте, и уже в майские праздники в теплице висят по несколько длинных плодов на растении. Последний посев можно проводить в августе, чтобы как можно дольше быть со своим урожаем супер-сладких огурцов.

- плоды не перерастают, что очень удобно для дачников, редко приезжающих на свой участок. Если корнишон, перерастая, начинает желтеть, «толстеть» и терять вкус, то аллигатор долго сохраняет товарный вид на растении и растет разве что в длину.

- где бы вы ни жили, они привыкнут к предоставленному им климату. В жаркие дни урожайнейКитайский жароустойчивый F1, похолодало - лучше плодоносит Китайский холодоустойчивый F1, в конце лета большая отдача от Китайского болезнеустойчивого F1. А Китайский фермерский F1, Аллигатор F1, Изумрудный поток F1 толерантны к любым условиям.

Сложно ли их выращивать?

Выращивание огурцов-аллигаторов в сущности не отличается от привычной агротехники выращивания огурцов. Более того, агротехника даже более простая! Эти сильнорослые гибриды могут плодоносить как в защищённом, так и в открытом грунте, однако наилучшие результаты эти огурцы показывают именно в парнике и теплице. Каждый побег на растении необходимо прищипывать на 2-3 огурца, основной урожай идёт на главном стебле.

Растение «аллигатора» должно иметь опору и расти «в высоту». Если выращивать огурцы-аллигаторы без опоры и без подвязки, красивые длинноплодные огурцы могут встречать во время своего роста препятствия и значительно деформироваться.

[Дядя Миша]

Особенности выращивания ярового чеснока.

Плодородные суглинистые и супесчаные грунты больше всего подходят для посадки луковичных культур. Зная, как выращивать лук и чеснок, можно добиться хорошего урожая. Эти овощи не требовательны, но все же имеют некоторые особенности выращивания. Чеснок – растение светолюбивое, поэтому не стоит его высаживать в тени деревьев. Ему можно выделить отдельную грядку или же поместить рядом с плодово-ягодными культурами или овощами. Чеснок хорошо себя чувствует возле клубники, картофеля, малины, помидоров, огурцов, черной смородины, лука, крыжовника, роз, гладиолусов, тюльпанов. Его можно сажать на участках, где раньше росла капуста и бобовые, но вот на одной грядке их соединять не рекомендуется.

Начинающие огородники не знают, как вырастить летний чеснок здоровым и крупным. Для этого необходимо выбрать хороший посадочный материал, убрать больные и мелкие зубки. Время от времени стоит обновлять сорта, потому что они могут вырождаться. Чтобы яровой чеснок быстрее пошел в рост, его проращивают. Зубки помещают в мокрый тканевый мешочек и кладут в полиэтиленовый пакет на пару суток. Но делать все это вовсе не обязательно.

Посадка летнего чеснока

Высаживать культуру необходимо весной, как только почва прогреется до +7 °С (где-то в начале или середине апреля). Сухая почва требует обильного полива, если она влажная, то поливать грядки не обязательно. Чеснок садится на глубину около 6 см, она должна превышать высоту зубка в два раза. Пророщенный посевной материал необходимо высаживать осторожно, не повредив корневую систему. Грядки нужно замульчировать. Ряды следует делать шириной около 20 см, зубки высаживаются с промежутком в 10 см. Яровой чеснок не боится заморозков, его всходы появляются при +3 °С. Начальный вегетационный период для культуры проходит при +10 °С, луковица формируется при +15 °С, а созревает она при +25 °С.

Уход за посевами

Многие задаются вопросом о том, как вырастить большой чеснок, особенно если лето жаркое, а постоянно поливать грядки не получается. В таком случае необходимо мульчировать почву, при этом мульчу лучше выбирать светлую. В вегетационный период нужно постараться обеспечить чесноку обильный полив, потому что в это время он активно растет. При созревании луковиц влага необходима в меньших количествах. В дождливую погоду участок заливать водой не стоит вовсе. Переувлажнение нельзя допускать ни в коем случае, потому что оно провоцирует развитие грибков и порчу луковиц.

Для ярового чеснока рекомендуется провести две подкормки: ранней весной полить землю раствором птичьего помета или перепревшего коровьего навоза, а в середине лета - раствором золы. Минеральные удобрения для культуры не используются, они не приносят пользы ни овощам, ни здоровью человека. К рекомендациям, как выращивать чеснок, также стоит отнести борьбу с сорняками и периодическое рыхление почвы. Благодаря мульчированию можно во много раз облегчить уход за культурой, не пропалывать землю и сократить количество поливов.

В чем разница между яровым и зимним чесноком?

Сорта культуры делят на две большие группы: стрелкующиеся и нестрелкующиеся. Перед тем как выращивать чеснок, следует определиться с сортом и его видом. Огородники утверждают, что стрелки образуют только озимые сорта, но в некоторых случаях они могут появиться и на яровых культурах. Все зависит от климатических особенностей региона. Озимый чеснок имеет крупные зубки, они расположены вокруг стержня. Яровой более мелкий, его луковицы плотные. Зимние культуры морозостойкие и урожайность их крайне высокая, но вот по срокам хранения они существенно проигрывают летним, которые сохраняются в целости на протяжении всего года.

[Дядя Миша]

Получение раннего урожая кабачков.

Кабачки можно использовать в пищу в незрелом виде - 8-12-дневные зеленцы длиной 20-25 см, диаметром до 10 см; в эту пору созревания они имеют особенно приятный вкус.

Кабачки менее требовательны к теплу, чем огурцы; семена кабачков начинают прорастать при 8-9,5°. При посеве семян в прогретую почву на глубину 10 см всходы появляются через 6-7 дней. Минимальная температура для развития плодов 15°, оптимальная - 26-27°.

У кабачков короткий период вегетации - всего 50-60 дней до первого сбора плодов, поэтому семена их можно высевать прямо в открытый грунт даже в северных районах страны. Однако ранние урожаи кабачков получают при посадке 20-25-дневной рассады, выращенной в питательных горшочках диаметром 10 см. В комнатных условиях рассаду следует выращивать до двух-трех настоящих листочков.

Для мощных растений кабачков требуются значительные расстояния как между рядами, так и между растениями - не менее 70 см. Перед посадкой рассады делают глубокие лунки диаметром 30-35 см и, несмотря на то что при подготовке участка были внесены органические и минеральные удобрения, в каждую насыпают по полведра перегноя или компоста и полный спичечный коробок гранулированного суперфосфата.

Если нет возможности вырастить рассаду, то можно прорастить семена до появления мочки корней и темно-зеленых семядолей. Семена помещают в ящик с опилками, увлажненными навозной жижей и добавленной в нее борной кислотой (0,5 г на 1 л жижи), и проращивают их на свету при температуре 20-25°, не допуская высыхания опилок.

Пророщенные таким образом семена осторожно высаживают в подготовленные лунки по две-три штуки и поливают теплой водой (20-25°). После появления первого настоящего листа в лунке оставляют по одному растению.

Кабачки не требуют высокой влажности воздуха, поэтому их можно поливать под корень, сочетая поливку с подкормкой - 2-3 столовых ложки азотных и 1 ложку калийных удобрений на ведро воды - сначала на 10, затем на 5 растений. Прищипку растений кабачков обычно не применяют, однако доказано, что прищипка верхнего основного стебля во время бутонизации увеличивает урожай плодов. Плоды собирают каждые 6-8 дней, причем лучше их не срывать, а срезать ножом вместе с плодоножкой.